近水楼食单

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  • 版 次:1
  • 页 数:
  • 字 数:
  • 印刷时间:2016年04月01日
  • 开 本:32开
  • 纸 张:胶版纸
  • 包 装:平装-胶订
  • 是否套装:否
  • 国际标准书号ISBN:9787554303009
  • 丛书名:近水楼丛书
作者:钟哲平出版社:羊城晚报出版社出版时间:2016年04月 
编辑推荐

《近水楼食单》不是一本简单的食谱,当然它也可以满足你寻找一本食谱照着做菜的简单愿望。
    这是一辑有菜谱功能的文化散文。
    这里的每一个文字,都耐人寻味。
    这里的每一道菜肴,都渗透情思。
    如果要给这本书造一句广告语,可以说:“有滋味的文化,有文化的滋味。”
但是,似乎用更朴素的语言,更符合此书佳肴“原汁原味”的风格,以及作者坦率怡然的姿态。所以,我们换种说法。《近水楼食单》,爱好美食者可以找到令人惊喜的美味,享受生活者可以品味细腻丰饶的情趣,就连十指不沾阳春水的文学老中青年,在这里也可以和久违的、不需遮遮掩掩的敏感脆弱相遇。
    这些人,其实都是同一种人,即知味之人。《近水楼食单》,以及即将出版的《近水楼书单》和《近水楼戏单》,都是一场返璞归真的寻味之旅。
    钟哲平说,味在咸酸之外,一汤一饭,实则年华。祝各位读者天天胃口好,心情好。

 
内容简介

这是一本作者美食专栏文章的集子,收集了作者发表在《羊城晚报》上的美食文章100余篇,图文并茂,文笔酣畅淋漓富有吸引力,食单则不同于一般常见的菜谱,为作者的私房菜单,独特而有品味,“一汤一饭,实则年华”。岭南佳肴天下闻名。然而吃是不够的,只有亲手触摸过这些美好的食材,用心把它变成独一无二的美食,吃进肚子里,才不负苍天之厚。吃下四季,老于四季。是人与自然最纯朴的和谐。

作者简介

钟哲平,岭南文化学者、广州文学艺术创作研究院专业作家,粤剧粤曲文化专栏作家。曾任媒体记者,并在《羊城晚报》撰写“平生美味”美食文化专栏。此书部分文章是专栏刊登的内容,曾引起羊城读者追捧数年。

目  录
卷一 ·珍肴单
食材是彩色的文字,能做出有香味的诗。

01 招子庸画的是广东蟹
02 深海美男子
03 水煮霸王
04 陆居仁与东坡肉
05 大鱼的魔法
06 李鸿章爱吃鸡吗?
07 神仙都“企唔稳”
08 “杂食”的修炼
09 细骨的鱼儿最鲜
10 这是鱼,不是牛
11 才有茶香便不同
前  言
我住在广州郊区的红岸,这里草木葱笼,日月双清。书斋名为近水楼。岭南温润百物丰美。每当享用丰饶的瓜果、生猛的河海鲜之时,总怀感恩惜福之心。
沈三白在《浮生六记》开篇写道,他生于太平盛世、衣冠之家,居沧浪亭畔, “天之厚我,可谓至矣”。东坡云“事如春梦了无痕”,不记之笔墨,有负苍天。
我写《近水楼食单》亦有同感。一汤一饭,实则年华。
岭南佳肴天下闻名。然而吃是不够的,只有亲手触摸过这些美好的食材,用心把它变成独一无二的美食,吃进肚子里,才不负苍天之厚。吃下四季,老于四季,是人与自然最纯朴的和谐。
如今餐饮发达,菜式日新月异,最不缺的就是食谱。《近水楼食单》只是一本私房菜单,只有我才记得,我曾摘下某年盛夏某个荷塘里的荷叶来蒸鲫鱼,曾拾起某棵树下的一篮子鸡蛋花来煲凉茶。而我在焖子姜鸭子的时候,小猫偷了一只焯过水的鸭掌到阳台啃,我找过去,小猫身边的花盆里,不久前种下的紫苏抽出了新叶。于是,淡紫微红长着细细茸毛的紫苏叶,也加到了锅里。鸭肉激发出最鲜美而妥帖的滋味。
在线试读部分章节
招子庸画的是广东蟹

写粤讴的广东南海才子招子庸擅画螃蟹。著有《招子庸研究》的岭南大学洗玉清教授说,招子庸画的是广东水蟹,个头大、肚皮白。
招子庸画的当然是广东蟹,不会是大闸蟹。肉嫩汁鲜的广东水蟹和哀婉多情的粤讴一样,是他的乡愁。
蟹有很多吃法, 广东人喜欢清蒸。良材不雕,是为上品。有时换一换口味,就用姜葱炒花蟹。近年大闸蟹“横行”到广东,餐桌上又多了蟹黄煮豆腐、蟹黄炒年糕等吃法,口味更丰富了。
好的螃蟹价格不菲,以往并不是百姓的家常菜,好不容易买只螃蟹,吃剩的壳,还可以放几片冬瓜加清水煮煮,撒点淡盐和葱花,又是一个好汤。
记得小时候,新婚的三姨和姨丈到我家吃饭,带了一只大螃蟹。三姨和姨丈都是中学教师,薪水微薄,那只螃蟹是专门为我解馋的。我妈边怪他们花钱,边接过螃蟹,谁知水草一松,一只蟹钳掉到了地上!
原来那无良的蟹贩,偷偷把三姨挑的活蟹换了一只死蟹。死蟹的爪子都已松掉,是用水草固定住的。大家都很生气,可也不舍得把蟹扔掉。那年月也不知什么蛋白质变异这些名堂。一顿姜葱炒“掉脚蟹”,吃得我至今不忘。我还清楚记得,蟹肉还未入口,只是啜一下蟹钳里的汁液,舌头已有难以置信的感觉。
世间鲜物繁多,鱼鲜甜美,虾鲜柔丽,而蟹鲜,是霸道的。
如今吃蟹容易,花样也多。
讲究的人,吃蟹要吃品种,要吃“名湖”,甚至要吃名湖中某一圈湖面下捞上来的蟹。
有人只吃蟹腿,有人只吃蟹黄,有人只吃蟹黄中那一坨透明的软白。
有人喜公蟹,有人喜母蟹,有人要一公一母一起吃,还有强调那一公一母非得是原配。
这些吃蟹的行为艺术,在死蟹都不舍得扔掉的年代是无法想象的。
我的口味和厨艺还没进化到这样神话的境界。我觉得螃蟹只要鲜活,只要合时令,就是美味。
我常做的螃蟹菜肴除了清蒸,就是蟹黄煮豆腐、蟹黄炒年糕。

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