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　　《服饰的世界地图》是世界公民的“生活须知”！

内容简介

衣、食、住是人类生活最基本的行为，所以人类的历史也可以看成是衣、食、住的发展史。其中“衣”的部分属于创造行为，“食”是追求如何调理美，“住”则是以营造适宜居住的空间为发展重点。“衣”与“食、住”的*差异，在于服饰本身具有“欣赏”与“被欣赏”的文化双向性，主体与客体有肴互为表里的密切关系。每个人都有自己的穿衣哲学，虽然这也可视为个人风格的展现，却无法简单地从人类本能的欲望或修饰外表等浅薄的理由来说明。因为“食”与“住”以第一人称即可完成，而“衣”却需要与他人通力合作才能完成。
　　即使在流行服饰走向大众化的近代，仍有着强调男性雄风的“阴囊袋”，宛如变色龙般强调硬挺、绉褶及夸张领饰的年代，当然更不会忽略了有如刑具般将身体束缚的“束裤”年代。凡此种种，尽录书中……本书独辟蹊径，以地理观点来看服饰的特征，了解人们如何将服饰融入生活的文化背景，为读者提出更宽广、更崭新的视野。

目　　录

序言　从地图中探索人类的流行服饰——起源自何处？如何变化？
导言　探索恢宏壮观的服饰文化之旅——服装样式的演变过程
第一章　外套的历史——从奇妙样式的上衣进化到今日的西装外套
第二章　领带的历史——装饰胸前的领带之多变的发展过程
第三章　长裤的历史——法国大革命对裤装演变带来的影响
第四章　裙装的历史——追求女性美感的“蓬松裙”背后所上演的悲喜剧
第五章　制服的历史——席卷海员、儿童、学生等各阶层的水手服魅力
第六章民族服装的历史——地理、宗教、政治……决定民族服装外观的因素为何？
第七章内衣的历史——自内衣出现、普及到流行的漫长发展之路
第八章　束腹、胸罩的历史——胸罩源自于宛如拷问刑具的束腹
第九章内裤的历史——自由活泼新时代的女性内裤“pantie”
第十章丁字裆布、内裙的历史——非男性专用的丁字裆布、武家女性的正式服装——内裙
第十一章　睡衣的历史——睡衣源自于伊斯兰教世界
第十二章　配件的历史——手帕、帽子、假发……从实用到流行的发展过程

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　　第一章　外套的历史——从奇妙样式的上衣进化到今日的西装外套
　　配饰着300个钮扣的上衣的流行理由
本章以回顾“外套”的发展史为主，至于广义的“穿着于最外层的衣物”——长裤、裙子等服饰的历史，则将在后续的章节中介绍。
在欧洲，正式的长裤出现在中古世纪末期；在此之前，古罗马人大都穿着一款名为“toga”（托加）的束腰短袖内衣，并罩上状似主教法衣的套头连身式宽大袍衣，或是以布匹缠绕成斗篷、披风等披挂在身上。显而易见的是，在这个年代，上半身服饰与下半身服饰并没有明显区别。
13世纪，一款名为“hose”的男用紧身裤袜，带来了裤裙装束的流行，也使得上、下两件式套装的发展成为主流。而为了配合长裤的贴身设计，上衣的长度也逐渐缩短，到了1360年左右，甚至缩短到腰线部位。从此以后，长裤的线条便毫无遮掩地完全展现在众人面前。
　这个风潮在年轻族群间造成轰动，却也对体型日渐变形的中年男性形成威胁。德国某传记作家曾经如此形容这个可笑、难以入目的现象：“人类为何如此愚蠢？年轻人穿着无法遮盖臀部、阴部的极短上衣，一弯腰就看到臀部，这是何等的羞耻呀！” （引自《流行的生活文化史Ⅰ》）
当然，贴身设计的服饰并不仅限于长裤，在上衣部分，也看到了按照同样想法裁剪而成的合身式上衣，最后更演变成无法从头部脱下的形式。为了强调贴身和紧密感，进一步在上衣的前襟部分配上许多钮扣，全盛时期甚至在一件上衣缝了300～360个钮扣。为了穿、脱这种服饰所花费的时间与精力，现在看来真是一件可笑的事情。
这款被称为“doublet”的男用双面紧身短上衣，因为过于限制人体的活动，在16世纪前期开始产生变化；首先是将袖口部位、肩部、肘部切开，在裂口处缝制其他衣料，或让里面的布料露出，以形成服饰的展示效果。
　　于是，产生了一款为了解放身体所设计的“bombast”夸张造型，这款服饰是在肩部等部位裁剪切口，并缝制布料以制造蓬松效果，制造出“肌肉男”的轮廓，藉以突显男性雄壮威猛的形象。而在同一时期，另一项具流行代表性的服饰特征，则是在领口处装饰“ruff”，这是一种巨大的、宛如颈圈式的绉褶领饰；无论是从功能性或实用性来看，这些花俏、夸张的造型都是无意义的设计，然而有趣的是，却在当时造成空前的流行。

第一章　外套的历史——从奇妙样式的上衣进化到今日的西装外套 　　配饰着300个钮扣的上衣的流行理由 本章以回顾“外套”的发展史为主，至于广义的“穿着于最外层的衣物”——长裤、裙子等服饰的历史，则将在后续的章节中介绍。 在欧洲，正式的长裤出现在中古世纪末期；在此之前，古罗马人大都穿着一款名为“toga”（托加）的束腰短袖内衣，并罩上状似主教法衣的套头连身式宽大袍衣，或是以布匹缠绕成斗篷、披风等披挂在身上。显而易见的是，在这个年代，上半身服饰与下半身服饰并没有明显区别。 13世纪，一款名为“hose”的男用紧身裤袜，带来了裤裙装束的流行，也使得上、下两件式套装的发展成为主流。而为了配合长裤的贴身设计，上衣的长度也逐渐缩短，到了1360年左右，甚至缩短到腰线部位。从此以后，长裤的线条便毫无遮掩地完全展现在众人面前。 　 这个风潮在年轻族群间造成轰动，却也对体型日渐变形的中年男性形成威胁。德国某传记作家曾经如此形容这个可笑、难以入目的现象：“人类为何如此愚蠢？年轻人穿着无法遮盖臀部、阴部的极短上衣，一弯腰就看到臀部，这是何等的羞耻呀！” （引自《流行的生活文化史Ⅰ》） 当然，贴身设计的服饰并不仅限于长裤，在上衣部分，也看到了按照同样想法裁剪而成的合身式上衣，最后更演变成无法从头部脱下的形式。为了强调贴身和紧密感，进一步在上衣的前襟部分配上许多钮扣，全盛时期甚至在一件上衣缝了300～360个钮扣。为了穿、脱这种服饰所花费的时间与精力，现在看来真是一件可笑的事情。 这款被称为“doublet”的男用双面紧身短上衣，因为过于限制人体的活动，在16世纪前期开始产生变化；首先是将袖口部位、肩部、肘部切开，在裂口处缝制其他衣料，或让里面的布料露出，以形成服饰的展示效果。 　　于是，产生了一款为了解放身体所设计的“bombast”夸张造型，这款服饰是在肩部等部位裁剪切口，并缝制布料以制造蓬松效果，制造出“肌肉男”的轮廓，藉以突显男性雄壮威猛的形象。而在同一时期，另一项具流行代表性的服饰特征，则是在领口处装饰“ruff”，这是一种巨大的、宛如颈圈式的绉褶领饰；无论是从功能性或实用性来看，这些花俏、夸张的造型都是无意义的设计，然而有趣的是，却在当时造成空前的流行。 一般认为，出现在19世纪中期的西装“lounge suit”（休闲式西装），是今日普遍可见的同款质料、上下两件式套装的起源。然而就实际来说，套装的起源应该可以再往前追溯两个世纪，也就是1666年英国国王查尔斯二世的年代。当时的伦敦笼罩在鼠疫、火灾不断的厄运中，或许是为了除厄改运，查尔斯二世自己进行了“服装改革”运动。从此以后，查尔斯二世便以“解开宛如祭司服般的合身长外套的钮扣之后，可看到里面的白色丝质衬衫，下半身穿着绑了许多缎带、如同鸽子脚的马裤”（引自《西装的神话》）造型，出现在大臣面前。 以上的描述，或许仍不足以让读者想象究竟是什么样的一个形象，我们不妨如此想象：祭司服长度的上衣就是现在的背心，马裤就是现在的短裤。这款装饰着许多缎带、看似品位不高的服饰，若将外套改成西装，马裤换成长裤，就完完全全是现在的套装形式了。虽然当时也有一批人对这款服饰采取抵制的态度，但这股新风潮仍逐渐被大众所接受。 1700年以后，伦敦首次出现了便宜但宽松不合身的男性成衣。在此之前，衣服不是找专门店裁制，就是由家中的女性成员负责剪裁，皆属于量身订制的方式，成衣的出现，可说是为服装的发展开启了新纪元。在简单又便宜的成衣套装逐渐受到大众重视之后，这股流行的风潮在18世纪70年代传入世界流行的中心地——法国，随即也引发了法国服装的变化。 今日西装的前身——双排扣外套搭配宽松长裤的设计，是到19世纪中期以后才发展而成的。顺带一提，女性与儿童的成衣店出现于1824年的巴黎，由于店面外观与花店非常类似，故取名为“美丽花园”。从此以后，流行不再是宫廷、贵族、富人的专利，民问社会也开始有能力去享有这一切。 　　经过一个世纪之久，西装外套才成为正式服装 日本以汉字“背広”一词来表现西装的含义，当然这个词汇也只使用于日本社会。原本“背店”指的是外套、背心、长裤三件式的套装，但最近也出现以“背広”代替上衣外套的说法。英语则以"one set”代表西装之意，如果只是外套，则以“jacket”来表示。 　 一般认为，西装起源于1789年法国大革命的年代，当时有一批来自民间贫困阶层的“Sans-culottes”，亦即“长裤拥护派”的人担任革命部队的前导旗手，而他们身穿夹克、长裤的旗手造型服饰，也随着革命部队的移动而广为人知。 　 实际来看，这款宽松长裤的造型，至少在法国大革命的数十年前，即已经在蓝领阶层及农民之间以工作服的形式出现，法国大革命只是提供了这款夹克、长裤造型的装扮成为大众服的契机。 　 法国大革命后的半个世纪，以“Sans—culotte”成员所穿的夹克为模板所设计的一款名为“lounge—jacket”的外套便装，出现在19世纪50年代的英国。起初这款服装被当作日常便服，或是作为骑马装、板球装，而它的简便性，后来更让这款服装在拓荒年代的美国受到喜爱，并流行于一般大众之间。19世纪70年代反销回欧洲之后，更造成了另一波新的流行。 　 当时这款外套的设计，是只在领口的正下方缝制一颗扣子，经过演变后，才将扣子移到下方腹部左右的位置，并增加为两个扣子。到了19世纪90年代，才与“frock”男用礼服大衣、“morning—coat”晨礼服，同时得到市井大众的认同，成为正式服装，因此西装外套被当作正式服装，仍算是近代史。 回到前文曾经提到的问题，“背広”一词源自于何处？虽然并没有明确的说法，不过有以下三种说法普遍流传于社会上。 一说是来自于字面“背身很广（宽）”的意思。相对于西装，以往礼服或晨礼服总是将背部做成窄小贴身的设计，因此宽松背身的西装特征就被突显出来。如果这种说法是正确的，那么“背広”一词就不是外来语。 第二种说法，认为“背店”（sebiro）取自英语“市民服”（civil clothes）的谐音。就实际发展而言，明治后期的横滨地区，确实曾出现以“shibiro服”或“sebiro服”代替市民服说法的年代。 第三种说法，则认为“背店” （sebiro）是源自于英国伦敦的“sabilu road”（高级绅士服街）一词。自19世纪维多利亚时代以来，即有“英国传统服装源自于strand街，流行服饰在sabilu街”的说法。“sabiro街套装”一词的出现，更印证了“背広”（sebiro）是起源自此处的说法。 以上三种说法都具有充分的说服力，不过近年来，则是第三种的sabim街起源说普遍得到各相关行业的认同。 　　第二章　领带的历史——装饰胸前的领带之多变的发展过程 　　看似无实用价值的领带起源自何处？ 以笔者个人而言，光是看到领带，就会感受到压力与不愉快的情绪，所以我对领带这项物品其实是望之却步的。 世界上缺乏实用价值的物品很多，这条只有150厘米长的领带，大概就是这当中首屈一指的吧！无论是从功能性的角度，或是身体的愉悦性来看，领带都只会为人们带来身体上的束缚，令人产生不自由与酷热感罢了。 当然，因人而异，领带也有它的拥护者。有些人认为领带是高贵优雅的服饰文化，是少数能让男性表现个人服装品位的项目之一，带有展现个性等功能。不容否认的是，文化也许就是在这些过程中衍生。但令我感到无法理解的是，那短短一小块布条对身体所造成的痛苦，应该远超过它的文化价值；赋予一块宛如拷问刑具的布条文化意义，或是强调它的装饰性，真是令人不解。 日本起初之所以倡导领带无用论，是因为日本的夏季异常闷热，在热浪、酷暑中看到身穿西装、打着领带、看似疲惫的上班族走在街上，那种滑稽的感觉更胜于同情。 虽然大部分的男性可能都想脱离领带的束缚，但却并非人人都可以如愿。因为不系领带的男性，容易令人产生不守规矩、心思不正等先入为主的偏见。为了避免麻烦、减少他人的误解，使得很多男性不敢、也不能脱离领带而生活。那么是否能适度地把面子问题放下，让我们用更合理、更具生产力的想法来看待这件事？ 所谓的生产力，是指若将一个人在酷暑中因身穿西装、打着领带而消耗掉的体力，也当作总成本一并计算的话，那将变成是庞大的资源浪费。在高喊节约能源、重视地球变暖现象的今日，如果因为穿着而必须利用冷气来降低室内温度的话，那就应该不能对其等闲视之吧！ 　 眼见日本人在精神层面上对领带的依赖程度，不禁令人感到些许恐惧。如果无法完全脱离领带而生活，至少在盛夏时暂且松绑吧！领带就不过只是领带罢了。 谈了一长串个人的领带观，除了感到畏惧之外，也不禁对领带的起源充满好奇。乍看之下只有装饰功能的领带，欧美很早就已经开始使用，当然这并不是因为欧洲各国的风土气候比日本来得干燥冰冷，即使脖子系着领带，也不会为身体带来任何不舒服或痛苦的感觉，而且领带的出现，也不是基于如此单纯的理由，在这件事情背后与领带相关的各项历史，正错综复杂地纠结缠绕。 探究领带的起源，一般认为应该是出于装饰与御寒动机下的产物。若果真如此，那么领带就显然不是欧洲人的专利，它应该是属于许许多多古代人的服饰文化现象。在公元前14世纪埃及新王国时代图坦卡门（Tutankhamen）法老王的木乃伊身上，发现了一串从胸前围绕肩膀的颈饰，这是目前人类史上所能确认的最早的颈饰（neckwear）。 姑且不论古埃及、波斯、古希腊时代的女性颈饰，即使是男性的颈饰，目前仍有许多无法究明之处；但是到了公元前1世纪时的古罗马时代，出现了一款名为“facucarl”的颈饰。“fauces”在拉丁文中是“脖子、喉咙”之意的字源，因此有人认为这是为了替即将上战场的勇士祈福，由近亲好友馈赠兼具防寒与护身符意义的衣物。除此以外，另有一批人认为，颈饰是以演说为业的辩士们，为了保护喉咙而设计开发的产品。 无论如何，上述说法都是以实用的角度来看待颈饰的起源。而在前项的勇士论中，颈饰的功能更不仅止于御寒，在酷暑下行军的士兵，也可以将颈饰泡湿后缠绕在脖子上，充当“湿巾”使用。总之，初期的颈饰并非以装饰为目的，但到了后期，开始以其他材质来代替颈饰之后，颈饰的实用功能便自然地逐渐没落。 　　位高权重者爱用的颈饰装扮 男用颈饰的历史，在长期的摸索发展中，产生了些许变化与进步。13世纪后期，一款被称为“doublet”的男用紧身短上衣开始流行，为了搭配这款服饰的设计，领子部分的表现也出现了变化，立领的样式从此展开。 立领的全盛时期出现在16世纪的西班牙，当时一款名为“ruff”的巨型绉褶领饰，如排山倒海般地席卷整个欧洲。目前在滑稽丑角的演出中，偶而还可见到“ruff”的使用；这款领饰宛如蜥蜴或火鸡在威吓敌人时所鼓涨的颈部状态，其夸张的样式，以现代人的眼光看来简直可笑至极。一般人如此也就罢了，然而即使是高贵如伊丽莎白女王一世，也让我们看到了如此无聊的举动。在伊丽莎白女王的肖像画中，那夸张巨大的领饰，据说是权力与威严的象征。在初期的立领（standing ruff）时期，为了裁制出车轮状或扇形的领饰，会在领饰的周边以铁丝固定，如此一来，也让头部无法自由转动。穿上这种必须花费一番功夫的立领服饰，忍耐着僵直、不自由的身体感受，藉以突显、维持威严的想法，终究在时间洪流中受到质疑。慢慢地，立领开始降低高度，以柔软的垂度沿着肩线裁制，领饰就此进入下垂宽边领（falling ruff）的时期。 　 现在暂且将这搁置一旁，先来谈谈男用颈饰的变化。男用颈饰的发展，到了17世纪领带出现后，就已经臻于成熟。1656年前后的史籍，曾经记载法国波旁王朝（1es Bourbons）太阳王路易十四的事迹；当时约有一千名的克罗地亚轻骑兵，负责担任国王的戒护警备工作，这一行人总是把亚麻或薄纱织布所裁制的围巾缠绕在脖子上，气宇轩昂地出现在巴黎街头。这个装扮是否成为围巾的起源？或是变成军服装饰上的一环？目前已无可考，但可以确定的是，自古以来，克罗地亚的男性都习惯将手帕折成对角线后系在脖子上，作为正式服装的一环。 对流行相当敏感的太阳王路易十四，非常喜欢这种装扮，于是下令王室的裁缝师准备最高级的麻布与蕾丝围巾，把围巾系在脖子中央，并让它垂挂在胸前。为了推广这项装扮，路易十四不但在宫廷内多方奖励，还聘用了围巾结饰的指导人员，并在骑兵制服中加入白色围巾作为装饰。从此以后，王室周边的人都开始竞相在脖子上系上领带。 　　以领带的结饰展现上流阶层的表征 法文以“croate mvat”称呼围巾，之后随着围巾的发展，再转变成“cravat。”的发音，意指“克罗地亚人的颈饰”。据说当太阳王第一次看到围巾时，惊呼“那是什么”？周遭的人误以为国王问的是身旁的佣兵，而回答以“是克罗地亚人”，围巾的语源于是产生。虽然这只是一则有趣、虚构的逸闻，却也耐人寻味，，而围巾的语源是出自克罗地亚，则是不争的事实。目前我们所用的领带“necktie”一词，是借自英语的发音，不过使用这种称法的民族仍属少数，领带的意大利文“cmvatta”、德文“krawatte”、西班牙文“corbata”等，皆起源于法文“cravate”一词，意指克罗地亚。 早期领带的结饰并无固定的打法，一般是在脖子上缠绕两圈后打一个结饰，剩余的部分就让它垂挂在胸前。虽说是领带，却比较近似围巾的用法。结饰打法出现大变革的契机，是在1692年7月24日英法战争中，法军在荷兰战区受到英军偷袭时所出现的插曲。遭受英军偷袭的法国士兵，瞬间的反应便是将可能影响战斗的领带拧起，并塞入衬衫开口处，结果法军奇迹似地获得大胜。这个突发奇想的领带结饰，虽然起于迷信，却不知为何地让许多人在系领带时，开始将一端塞入上衣的第六个扣眼中。这个结饰最后就以荷兰战区的地名来命名，并在民间造成风潮，一直持续到18世纪30年代左右。

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