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适合中国读者的引进版服装设计与纸样图书，原版图书深受国内外读者好评！
本书以从设计概念到完成纸样为脉络，探索了平面纸样设计的相关过程，提供了一系列切实可行的基本技术，结合基本面料知识及款式设计和号型体系的相关内容，分步骤解说如何设计各种纸样。主要内容包括准备工作、工具的选择和使用、基本纸样的设计与制作、纸样与坯布试样、基本纸样的变化、创意纸样设计、纸样与科技。本书内容翔实，实用易学，理论与实践相结合，可作为服装设计师和样板师的参考用书。

内容简介

本书以从设计概念到完成纸样为脉络，探索了平面纸样设计的相关过程，提供了一系列切实可行的基本技术，结合基本面料知识及款式设计和号型体系的相关内容，分步骤解说如何设计各种纸样。主要内容包括准备工作、工具的选择和使用、基本纸样的设计与制作、纸样与坯布试样、基本纸样的变化、创意纸样设计、纸样与科技。
本书内容翔实，实用易学，理论与实践相结合，可作为服装设计师和样板师的参考用书。

作者简介

丹尼克·春曼·洛（dennic chunman lo)（作者）：伦敦时装学院（London College of Fashion）创意样板课程主讲，有自己的服装品牌。
黎晶晶（译者）：北京服装学院教师，研究方向是服装结构与设计。

目　　录

第1章　准备工作
简介
人台与测量
了解面料
绘制款式图
第2章　工具的选择和使用
简介
第3章　基本纸样的设计与制作
绘制基本纸样
衣身基本纸样
袖子基本纸样
裙子基本纸样
连衣裙基本纸样
裤子基本纸样

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前　　言

前言
纸样设计是一门绘制服装纸样的艺术，通过它可以制作一件漂亮合体的服装。本书探索了平面纸样设计的相关过程，提供了一系列切实可行的基本技术，结合基本面料知识及款式设计和号型体系的相关内容，分步骤解说如何设计各种纸样，可作为设计师和样板师的参考用书。
在工业生产中，纸样设计工作通常由样板师来完成，样板师可以是直接受雇于服装公司的职员，也可以是自由工作者。与其他产业一样，服装产业变化快，新技术不断被引入并且影响着纸样构造方法，流行不断更新，消费者的需求也随着生活方式的变化而变化。在各种因素的影响下，纸样设计必须在可以接受与无法接受之间找到可以变化的切入点。
20世纪80年代，日本设计师（例如， Comme des Garcons品牌的创始人川保久玲）开始在巴黎展示其服装系列，解构主义的影响开始扩散。问题也随之而来，如大众能否接受并穿着那些边缘未经加工过的服装。现在，这种隐形的限制已经被打破，很多人不会再把未经加工过的边缘视作问题。同样地，关于服装的合体性这一问题，也不再有标准的对或错的答案。什么是美的裁剪？什么是美的制作工艺？什么是合体？什么是不合体？对于这些问题，每个人都会有不同的答案。
本书不仅仅是帮助读者提高纸样设计的技巧，更多的是想帮助读者拓宽眼界，在这一令人激动的产业中如何应对可能面对的挑战。

前言 
纸样设计是一门绘制服装纸样的艺术，通过它可以制作一件漂亮合体的服装。本书探索了平面纸样设计的相关过程，提供了一系列切实可行的基本技术，结合基本面料知识及款式设计和号型体系的相关内容，分步骤解说如何设计各种纸样，可作为设计师和样板师的参考用书。 
在工业生产中，纸样设计工作通常由样板师来完成，样板师可以是直接受雇于服装公司的职员，也可以是自由工作者。与其他产业一样，服装产业变化快，新技术不断被引入并且影响着纸样构造方法，流行不断更新，消费者的需求也随着生活方式的变化而变化。在各种因素的影响下，纸样设计必须在可以接受与无法接受之间找到可以变化的切入点。 
20世纪80年代，日本设计师（例如， Comme des Garcons品牌的创始人川保久玲）开始在巴黎展示其服装系列，解构主义的影响开始扩散。问题也随之而来，如大众能否接受并穿着那些边缘未经加工过的服装。现在，这种隐形的限制已经被打破，很多人不会再把未经加工过的边缘视作问题。同样地，关于服装的合体性这一问题，也不再有标准的对或错的答案。什么是美的裁剪？什么是美的制作工艺？什么是合体？什么是不合体？对于这些问题，每个人都会有不同的答案。 
本书不仅仅是帮助读者提高纸样设计的技巧，更多的是想帮助读者拓宽眼界，在这一令人激动的产业中如何应对可能面对的挑战。 
什么是纸样设计 
平面纸样设计是在测量得到的人体数据的基础上，将纸样图“平面”地画在一张纸上。为了得到较高的准确性，首先需要具有纸样设计的丰富经验，然后根据纸样快速且精确地试制坯布样衣。另外一种得到纸样的方法是在人台上直接得到，即立体裁剪，将布片直接包裹在人台外，运用大头针或胶带来固定面料，从而得到所设计的款式，而不需要事先在纸上利用数据画出造型。最后的纸样是将通过立裁得到的布片从人台上取下、放平，然后将其形状复制到纸上。 
本书着重于介绍平面纸样设计。事实上，这两种方法都很有用，从技术上来说，平面和立体可以相互转换，且两者相互支持。例如，利用平面方法得到的纸样需要制作坯布样衣来检验其在人体或人台上的穿着合体度，这样就要求技术人员必须具备面料悬垂在人体上时的造型特征的相关知识；如果是通过立体裁剪的方法得到纸样，也要了解平面纸样的设计原理，这样才能制作完成一系列专业的纸样，用以存放、留档或者大批量生产。一些制板人员认为将平面纸样设计和立体裁剪两种方法相结合可以节省时间，在第5章中我们将看到一个关于两用领制作的相关案例。 
纸样设计的作用 
纸样设计在工业生产中的作用首先反映在设计过程与生产过程的联系上。学习服装设计的学生经常会将制板的技术性工作与设计的创造性工作剥离开来，他们认为设计团队会完成服装的所有设计工作，而样板师的工作仅仅是将设计图转化为三维形式。这种理解是不正确的。 
一个真正有天赋的样板师需要准确而迅速地根据设计意图完成纸样设计。这一过程的实现，取决于样板师是否具有一定的能力和天赋来把握服装的比例，可能涉及的制作技术、细节、舒适性、合体度，以及最重要的对于服装灵魂和其“新颖别致”的设计的敏锐、准确的洞察力。以约翰加利亚诺（John Galliano）、 亚历山大麦昆（Alexander Mcqueen）和山本耀司（Yohji Yamamoto）为例：他们的创作中也包含了独特的带有个人色彩的裁剪、外轮廓型和造型特征，这是因为他们既学习过服装设计，同时也接受过有关纸样设计的训练。 
近期，在高端市场上，一种新的流行趋势崭露头角，很多设计师和设计公司逐渐开始招募懂得纸样设计的设计师，这就意味着受聘人员必须要具有一定的综合能力，包括获取设计灵感、绘制效果图、区分面料、绘制款式图、了解纸样设计（制作平面纸样设计或立体裁剪），这样才能够试制样衣，使公司最终能够根据样衣制作服装并大量投产。在这一趋势影响下，全世界的服装院校都开始开设相关的课程，训练具有创造性的人才，他们将成为一股生力军，既是设计师也是样板师，或是开设真正意义上的具有创意的样板制作课程。 
设计的合作性 
当样板师可以做到灵活变通、思想开放，设计师可以体会到纸样设计的艺术并挖掘其可能性，接受局限性，就能获得设计师与样板师之间最好的平衡。纸样设计的重点是怎样利用多种方法来完成工作，同时包容不同公司体系、设计师特色和个人审美情趣。一个好的样板师能够把设计理念渗透进面料中，这难道不也是一个设计师 
应该具有的素质吗？ 
纸样设计也是设计师、样板师和生产商的合作过程，在这一过程中准确和快速同样重要。在工业生产中，样板师需要能够在一天中尽可能多地设计样板。没人愿意雇用一位要经过几天的艰苦工作才能完成一个样板的自由样板师，无论这张样板是多么完美，尤其是一个自主经营的样板师，他会是整个生产团队中工资最高的人。值得庆幸的是，通过有组织的方法来绘制纸样可以同时保证准确和快速。 
本书的内容安排 
本书第1到第4章的内容是根据从设计概念到完成纸样的思路来安排的。要完成一个成功的纸样，最重要的第一步是要做好准备，相关内容将在第1章中进行介绍。在开始工作前，样板师也需要有一套合适的工具，这部分内容将在第2章 
中涉及。 
第3章的内容是怎样画基本纸样以及接下来要完成的纸样设计的方法，学习衣身、袖子、裙子、连衣裙和裤子的基本纸样绘制方法。基本纸样可以直接使用或者加以调整进行其他服装的纸样设计。大部分制板工作室都存有一些服装公司经典款式和典型合体款式的基本服装纸样。在开始工作前，理解这些基本纸样的原理是很重要的。另外，这些基本纸样还可以帮助我们节省时间，向我们提供高效而准确的设计起点。 
在第4章中，我们将探讨怎样利用基本纸样完成纸样设计，给纸样和结构设计添加缝份设计和注释，用以与生产商交流，同时也会介绍用坯布试制样衣的过程。 
从最初的面料和尺寸规格的选择到基本纸样、成衣纸样和坯布样衣的试制，本书介绍了一系列纸样设计的方法。接下来的两章将会涉及怎样使用和变化原型。 
第5章的内容是介绍怎样将基本纸样变化为不同的款式，可能是增加一个领子、改变一条分割线，又或者是省道的转移变化。 
第6章的内容是介绍怎样将艺术性的纸样设计创意方法作为服装设计的灵感来源。同时探究一些技术，包括延展、镜像和重复，这些技术可以作为基本纸样变化的基础。这部分内容还微妙地提示了考虑面料和面料特征的重要性，借此可以进行更加深入的创作。 
最后，在第7章中，本书介绍了在纸样设计中怎样运用科技来简化日常工作，以达到更快的速度和更高的准确性。 
在做任何纸样设计之前，先看看自己衣橱中的服装是怎样裁剪的是一个很好的习惯，还有一个很好的经验来源是看看街上周围人的穿着，样板师可以通过观察他人的穿着学会很多东西。除去流行的因素外，试着客观地去审视一件服装，然后问问自己为什么喜欢或厌恶。是因为太紧吗？穿着合体吗？板型怎么样？如果是这样，应是怎样的纸样设计？应该把省道放在哪里？用什么样的面料？做工怎么样？能修饰人的身材吗？为什么？哪一部分被面料的颜色或垂坠所强调？如果服装的某一部分剪裁不当或不合体，怎样做可以避免问题的发生？本书的目的就是帮助你找到这其中许多问题的答案，同时帮助你理解纸样设计的原理和操作技术

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在线试读部分章节

　　第1章
　　准备工作
　　英国服装纸样裁剪设计与技术
　　简介
　　普通的感觉认知是纸样设计的关键。当你尝试着做一件东西时，无论是枕套、靠垫、桌布、围裙，还是一个简单的填充拼布绗缝的电脑包，在开始之前你需要对四件事有所了解：
　　1.测量。
　　2.可能会用到的材料。
　　3.制作过程中会用到的技术，如机缝、手缝、敷牵条、黏合、包缝、绱拉链和钉扣等。
　　4.最后，也可能是最重要的一点，如果计划制作不止一件，你需要做好记号。
　　把上面几点变成服装工业生产中的术语就是：
　　1.在开始前，你要得到工作所需的相关部位的测量尺寸和规格。
　　2.你需要了解将要制作的服装所使用的面料，这将会直接影响你设计纸样的方法，而且也会对缝份的确定产生影响。
　　3.一个好的样板师也需要对结构有一定的了解。纸样设计不仅是绘制图形，也涉及合理安排各个衣片的结构以使它们共同完成一件服装的造型。要想深入理解这一点就需要你同时掌握缝纫技术。
　　4.如果不是只做单件服装，还需要在纸样上做一些记号。这首先需要完善图纸，通过绘制纸样、试制坯布样衣并加以调整来完成。最终的纸样可以在生产中被多次使用。
　　小袖×1对
　　大袖×1对
　　前中心线

第1章 
　　准备工作 
　　英国服装纸样裁剪设计与技术 
　　简介 
　　普通的感觉认知是纸样设计的关键。当你尝试着做一件东西时，无论是枕套、靠垫、桌布、围裙，还是一个简单的填充拼布绗缝的电脑包，在开始之前你需要对四件事有所了解： 
　　1.测量。 
　　2.可能会用到的材料。 
　　3.制作过程中会用到的技术，如机缝、手缝、敷牵条、黏合、包缝、绱拉链和钉扣等。 
　　4.最后，也可能是最重要的一点，如果计划制作不止一件，你需要做好记号。 
　　把上面几点变成服装工业生产中的术语就是： 
　　1.在开始前，你要得到工作所需的相关部位的测量尺寸和规格。 
　　2.你需要了解将要制作的服装所使用的面料，这将会直接影响你设计纸样的方法，而且也会对缝份的确定产生影响。 
　　3.一个好的样板师也需要对结构有一定的了解。纸样设计不仅是绘制图形，也涉及合理安排各个衣片的结构以使它们共同完成一件服装的造型。要想深入理解这一点就需要你同时掌握缝纫技术。 
　　4.如果不是只做单件服装，还需要在纸样上做一些记号。这首先需要完善图纸，通过绘制纸样、试制坯布样衣并加以调整来完成。最终的纸样可以在生产中被多次使用。 
　　小袖×1对 
　　大袖×1对 
　　前中心线 
　　前片×1对 
　　前片挂面×1对 
　　一般专业绘图纸主要用硬牛皮纸（上图）或交叉点状绘图纸（spot-and-crosspaper）（下图），但在实际应用中你几乎可以使用任何类型的纸来完成纸样设计。例如，回收的旧报纸就可以绘制成经济又有趣的系列纸样（参见第11页），但前提是能够看清在新闻纸张上所做的纸样记号，而且纸张不易被撕损。 
　　有经验的样板师可以根据一系列的测量尺寸，用划粉在面料上制图。这样做需要经验、信心、练习和毕生专心钻研这一技术。但是，这种方法实际上只适用于家庭作坊式的制衣或是单量单裁的客户定制，因为这些方式不存在大批量生产，也就不需要做相应的记号。在服装工业的大规模生产中必须使用纸样，这些纸样通常是使用不易磨损的白纸、软卡纸和卡纸制成。 
　　纸样精确地记录了服装的形状。服装的每一部分都会被单独画出来：袖子、前片、后片、育克、领子等。应该将一整套纸样存好、记录或是按系列分类，这样在今后的生产中可以随时调用。 
　　一般来说，一旦有了通过纸样来制作服装的需要接下来要做的就是建立基本纸样，以它为基础可以变化得到特殊的服装款式。在第3章中我们将会学习如何绘制基本纸样。在开始学习之前，我们要先深入探讨两个前提因素——测量尺寸和规格尺寸以及纸样设计中面料所产生的影响。实际上还有第三个因素是样板师在绘制基本纸样前所需要的，那就是服装纸样绘制的初步想法。本章最后一部分内容所涉及的绘制款式图，可以解决这一问题。 
　　人台与测量 
　　在开始绘制基本纸样之前，必须要考虑这件服装是为谁做的。这是一件： 
　　1.为自己做的服装吗？ 
　　2.为特别的某个人做的服装吗？ 
　　3.为了完成大学作业而做的服装吗？ 
　　4.为一场服装秀做的服装吗？ 
　　5.为工业化生产做的服装吗？ 
　　上述提到的各种不同的情况都需要选择不同的规格尺寸表和人台来满足合体性的需求。 
　　个人规格尺寸表 
　　当你给自己或特殊的某个人做衣服时，可以根据以下测量尺寸建立一个特殊的规格尺寸表： 
　　胸围 
　　腰围 
　　臀围 
　　大腿根围 
　　内裤缝长 
　　外裤缝长或腰围至脚踝围间距离 
　　膝围 
　　脚踝围 
　　腰长 
　　腰围至中臀围间距离 
　　腰围至膝围间距离 
　　背腰长 
　　肩长（颈根外侧点至肩峰点的直线距离） 
　　前肩宽 
　　后肩宽 
　　胸宽 
　　背宽 
　　颈围 
　　侧颈点至胸围水平线（又称乳高） 
　　前腰长 
　　后身长 
　　臂根围 
　　臂长（肩峰点至茎凸点的距离） 
　　上臂长（肩峰点至肘点的距离） 
　　腕围 
　　运用针对个人的尺寸可以保证定制服装的合体，这是采用其他任何规格尺寸所不能达到的。例如，有些人的臂长会比平均值长些，有些人的腰围则小些。裁缝、婚纱设计师、高级定制产业不仅会运用针对个人的测量尺寸，而且他们还会为尊贵的客人和经常光顾的客人定制专属人台。例如，赫迪雅曼（HardyAmies） 
　　为女王伊丽莎白二世（QueenElizabethⅡ）和纪梵希（Givenchy）为奥黛丽赫本（AudreyHepbum）定制的特殊人台。 
　　人台规格表 
　　大部分学校使用欧洲12号人台作为标准人台尺寸，现在也有使用10号人台的，因为走秀的模特尺寸是更为苗条一点的理想人体。人们越来越多地选择10号人台，秀场上也把4号服装当作一个更好的选择，模特的臀围尺寸很少有超过88cm的，而她们的身高却至少有176cm，内衣模特和大尺寸模特例外。 
　　厘米制规格表 
　　号型 
　　胸围 
　　腰围 
　　臀围 
　　背长 
　　（CourtesyKennett&Lindsell公司）以上数据来源于Kennett&LindsellBSD人台。人台有不同的号型规格和造型，标准人台不可能使每一个生产商（或品牌）都满意，根本原因是他们拥有不同的客户群。例如，一个具体测量方法见本书第239~240页规格尺寸表。——出版者注 
　　为日本市场生产女装的公司需要一个胸围尺寸略小一些的人台，而腰长则要比欧洲市场的略长一些；一个为美国市场生产新娘装和晚礼服的公司所需的人台臀围要大一些。这些公司都要求人台能够符合他们的消费群体的特殊体型特征。这一现象在服装工业中十分普遍。 
　　服装学院规格尺寸表 
　　大部分服装院校所使用的人台主要是用来给学生做设计尝试、作业以及毕业表演秀。通过测量人台可以直接得到一个规格尺寸表。但人台的造型可能与人的体型相距甚远。因此，许多服装院校根据工业生产和在真人身上试样得到一个规格尺寸表，以此来提醒学生纸样设计和缝制工艺的对象是真正的人体而非人台。 
 　 ……

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